So erstellen Sie eine Zuschnittliste für Küchenschränke

Eine Zuschnittliste für Küchenschränke ist ein vollständiges Verzeichnis aller Paneele, die Sie für eine Küchenzeile zuschneiden müssen: Seitenteile, Deckel, Böden, Fachböden, Rückwände, Schubkästen und Fronten, jeweils mit exakter Breite, Höhe, Material und Stückzahl. Erstellen Sie diese Liste sorgfältig, bevor Sie die Säge anfassen, und Sie sparen typischerweise 15 bis 25 % Ihrer Materialkosten und vermeiden zugleich die teuersten Fehler im Möbelbau: falsch gemessene Paneele und vergessene Teile. Der Ablauf bleibt immer derselbe, ob Sie einen einzelnen Spülenunterschrank bauen oder eine komplette Küche mit 15 Schränken: Raum ausmessen, Aufteilung planen, jedes Teil mit den richtigen Abzügen auflisten, die Plattenaufteilung optimieren und dann beschriftete Schnittpläne in die Werkstatt exportieren. Dieser Leitfaden geht alle fünf Schritte durch und schließt mit einem vollständig durchgerechneten Beispiel für eine echte zweizeilige Küche, damit Sie die Zahlen von Anfang bis Ende nachvollziehen können.

Aufbau eines Küchenschranks

Bevor Sie Teile auflisten können, müssen Sie wissen, woraus ein Schrank besteht. Unterschrank, Oberschrank und Hochschrank haben dasselbe Grundgerüst, nur die Maße ändern sich.

Ein rahmenloser Unterschrankkorpus in europäischer Bauweise hat folgende Bauteile:

• Zwei Seitenteile (Wangen): die senkrechten Wände des Korpus, zugeschnitten aus 18 mm starkem Korpusmaterial. Beim rahmenlosen Korpus sind die Seiten die äußersten Paneele, laufen also über die volle Tiefe, und alles andere sitzt dazwischen.
• Obere Traversen oder ein voller Deckel: zwei 100 mm breite Querstreben beim Unterschrank (damit eine Arbeitsplatte darüber liegen kann) oder ein durchgehendes Paneel beim Oberschrank.
• Boden: der Unterboden des Korpus, zwischen den Seitenteilen eingefasst.
• Rückwand: dünneres Material in 6 mm oder 12 mm Stärke, in einen Falz eingesetzt oder auf die hinteren Kanten genagelt, um den Korpus rechtwinklig zu halten.
• Fachböden: fest oder verstellbar, 2 bis 3 mm schmaler als das lichte Innenmaß zugeschnitten, damit sie sauber hineingleiten.
• Frontrahmen (optional): ein Rahmen aus Massivholz vor dem Korpus, Standard bei amerikanischer Bauweise und beim rahmenlosen Korpus nicht vorhanden.

Schubkästen bringen je fünf zusätzliche Teile mit: zwei Seiten, eine Vorderwand, eine Rückwand und einen Boden. Diese Teile werden leicht übersehen, rechnen Sie also bewusst nach: Ein Unterschrank mit drei Schubladen kommt auf 15 Teile zusätzlich zum Korpus, ein Schubladenschrank mit vier Auszügen auf 20.

Türen und Schubladenfronten werden separat zugeschnitten, meist aus demselben Plattenmaterial für eine flächige Optik oder aus MDF, wenn sie lackiert werden sollen. Weil MDF keine Maserung hat und Farbe hervorragend annimmt, fertigen viele Werkstätten die Korpusse aus Birkensperrholz oder melaminbeschichteten Platten und die Fronten aus MDF. Unser Leitfaden zur Zuschnittliste für Sperrholz zeigt, wie die Materialwahl Ihre Ausbeute verändert.

Gruppieren Sie Ihre Liste von Anfang an nach Material und Dicke. Eine typische Küche ergibt drei Gruppen: 18 mm Korpussperrholz, 6 mm Hartfaserplatte für die Rückwände und 18 mm MDF für die Fronten. Jede Gruppe wird auf ihre eigene Bestandsplatte optimiert, deshalb liefert ein gemeinsamer Lauf unbrauchbare Ergebnisse.

Schritt 1: Die Küche ausmessen

Genaue Maße sind das Fundament der gesamten Liste. Ein Fehler von 5 mm bei einer Wandlänge kann eine Schrankzeile über ein Fenster hinausschieben oder eine Lücke hinterlassen, die sich nicht sauber schließen lässt. Messen Sie:

• Wandlängen auf drei Höhen (Boden, Wandmitte, Decke) und verwenden Sie den kleinsten Wert. Wände sind selten rechtwinklig oder lotrecht.
• Raumhöhe, die Ihre Hochschränke begrenzt und den Abstand zwischen Unter- und Oberschränken festlegt.
• Hindernisse: Fenster, Rohrleitungen, Steckdosen, Heizkörper und jeden tragenden Pfeiler. Tragen Sie ihre genaue Lage in Ihre Skizze ein.
• Nischen für Geräte: Ein Geschirrspüler braucht rund 600 mm, und Backofen, Kühlschrank und Kochfeld haben jeweils eigene Einbaumaße im Datenblatt des Herstellers. Planen Sie diese Nischen, schätzen Sie sie nicht.

Die üblichen Korpusmaße geben Ihnen einen verlässlichen Ausgangspunkt. Die folgende Tabelle zeigt gängige metrische Küchenmaße; passen Sie sie an Ihre Arbeitsplatte und Ihre Geräte an.

Lassen Sie zwischen benachbarten Schränken und zur Wand hin 2 bis 3 mm Luft zum Anpassen und Ausrichten. Das wirkt nebensächlich, aber wenn Sie es über eine Zeile von zehn Schränken weglassen, summieren sich 20 bis 30 mm Abweichung — oft genug, damit der letzte Schrank nicht mehr passt.

Schritt 2: Die Schrankaufteilung planen

Ist der Raum vermessen, zeichnen Sie ihn maßstäblich auf und weisen Sie jeder Position einen Schrank zu. Nummerieren Sie jeden Schrank (B1, B2, W1 und so weiter), denn aus diesen Nummern werden die Etiketten, mit denen Sie 200 nahezu identische Rechtecke auf dem Werkstattboden auseinanderhalten. Eine typische L-förmige Küche umfasst 12 bis 16 Unterschränke, 8 bis 12 Oberschränke sowie 1 oder 2 Hochschränke und ergibt 150 bis 250 Einzelteile, sobald Rückwände, Fachböden, Schubkästen und Fronten mitgezählt sind. (Der kostenlose Tarif nimmt bis zu 150 Teile pro Berechnung an — eine komplette Küche am oberen Ende dieser Spanne bedeutet, den Auftrag in mehrere Durchläufe aufzuteilen, am naheliegendsten einen je Materialgruppe, oder auf Pro zu wechseln).

Legen Sie jetzt Ihre Bauweise fest, denn sie bestimmt jeden Abzug im nächsten Schritt. Die beiden gängigen Varianten sind eine eingenutete Rückwand (die Rückwand sitzt in einer Nut, die Seitenteile laufen über die volle Tiefe) oder eine eingefasste Rückwand (die Rückwand sitzt zwischen den Seitenteilen). Wofür Sie sich auch entscheiden: Wenden Sie es bei jedem Schrank identisch an.

Schritt 3: Jedes Teil auflisten

Arbeiten Sie sich nun Schrank für Schrank vor und notieren Sie jedes Bauteil mit seiner Fertigbreite und Fertighöhe. Worauf es dabei ankommt, ist der Abzug: Die Außenbreite eines Schranks ist nicht die Breite der Paneele in seinem Inneren. Für einen rahmenlosen 600er Unterschrank mit 560 mm Tiefe und 720 mm Höhe, mit 18 mm starken Seitenteilen und eingefasstem Boden, ergeben sich diese Teile aus 18 mm Sperrholz:

• 2x Seitenteil: 560 × 720 mm (volle Korpustiefe mal Korpushöhe, da die Seiten die Außenwände bilden)
• 1x Boden: 564 × 560 mm (564 = 600 - 2 × 18, also das lichte Maß zwischen den Seitenteilen)
• 2x Traverse: 564 × 100 mm
• 1x Fachboden: 562 × 540 mm (2 mm unter dem lichten Innenmaß, damit er hineingleitet, vorne und hinten zurückgesetzt)

Und aus 6 mm Hartfaserplatte:

• 1x Rückwand: 598 × 718 mm (so bemessen, dass sie im Falz sitzt, ein paar Millimeter unter den Außenmaßen)

Der mit Abstand häufigste Fehler in einer Zuschnittliste ist das Vermischen von Innen- und Außenmaßen. Wählen Sie deshalb eine Bezugsgröße (ich nehme immer das Außenmaß) und leiten Sie jedes Innenteil mit derselben Rechnung daraus ab. Diesen und die übrigen typischen Stolpersteine behandeln wir ausführlich in unserem Beitrag zu den häufigsten Zuschnittlisten-Fehlern.

Vergessen Sie die Teile nicht, die außerhalb des Korpus sitzen:

• Passleisten: 50 bis 100 mm breit, um den Spalt zur Wand oder zwischen zwei Schränken zu schließen.
• Sichtseiten: dekorative Blenden über einer sichtbaren Wange, oft im Material der Türen.
• Sockelblenden: 150 mm hoch über die gesamte Zeile, häufig aus Reststücken gewonnen.
• Kranz- und Lichtblenden: falls Ihr Entwurf sie vorsieht.
• Schubkästen: je fünf Teile, der am häufigsten zu niedrig gezählte Posten jeder Liste.

Ein durchgerechnetes Beispiel: eine zweizeilige Küche mit 9 Schränken

Damit das greifbar wird, hier eine komplette Zeile, die ich kürzlich geplant habe: eine zweizeilige Küche mit fünf Unterschränken, drei Oberschränken und einem Vorratshochschrank, rahmenlos gebaut aus 18 mm Birkensperrholz mit 6 mm Hartfaserrückwänden und flächigen Fronten aus 18 mm MDF. Diesen Detailgrad sollte Ihre eigene Liste erreichen, bevor Sie optimieren.

Zusammengezählt kam diese Küche auf 51 Korpuspaneele, 9 Hartfaserrückwände und 13 MDF-Fronten, dazu 15 Schubkastenteile für den einen Schubladenschrank (aus Sperrholzresten geschnitten), also rund 88 Teile über drei plattenoptimierte Materialgruppen. In den Optimierer eingegeben — auf Platten mit 2440 × 1220 mm, mit 3 mm Schnittfuge und gesperrter Maserung auf den sichtbaren Wangen (die MDF-Fronten haben keine Maserung, die sich sperren ließe) — verteilten sich die Teile auf fünf Platten 18 mm Birkensperrholz bei 89 % Materialausnutzung, zwei Platten 6 mm Hartfaserplatte für die Rückwände und zwei Platten 18 mm MDF für die Fronten. Neun Platten insgesamt.

Zum Vergleich: Meine erste von Hand gezeichnete Aufteilung derselben Teile verbrauchte sieben Platten des 18 mm Sperrholzes, weil ich die Schubkastenteile und die Fachböden des Hochschranks nach Augenmaß nicht in die Lücken bekam. Zwei zusätzliche Platten zu je 70 Dollar sind 140 Dollar vermeidbarer Verschnitt bei einer einzigen Küche, und der Optimierer fand die bessere Aufteilung in unter einer Minute. Genau dieser Unterschied ist der ganze Grund, den Zuschnitt zu planen, bevor Sie schneiden.

Schritt 4: Die Plattenaufteilung optimieren

Über 80 Teile mit möglichst wenig Verschnitt auf Bestandsplatten anzuordnen, ist ein Bin-Packing-Problem, und von Hand ist das ab einem Dutzend Teilen langsam und verschwenderisch zugleich. Ein Zuschnittoptimierer erledigt es in Sekunden. So läuft eine Küche durch CutPlan:

1. Teile nach Material und Dicke gruppiert eingeben, benannt nach Schrank wie oben. Halten Sie die drei Gruppen (Korpus, Rückwände, Fronten) getrennt.
2. Plattenmaß festlegen. In den meisten Regionen liefert der Handel 2440 × 1220 mm, fragen Sie aber beim Händler nach, denn Plattenformate unterscheiden sich je nach Land.
3. Schnittfuge einstellen. Eine Schnittfuge von 3 mm ist für eine Tischkreissäge üblich, 4 mm für eine Plattensäge, sodass der Optimierer das von jedem Schnitt entfernte Material abzieht.
4. Maserungsrichtung sperren bei allen sichtbaren Teilen: Wangen, Sichtseiten und furnierte Fronten (die Sperre greift nur bei Teilen, für die eine Maserung gesetzt ist, und nur auf Material, das ebenfalls eine hat — neue Platten stehen standardmäßig auf senkrechter Maserung, es funktioniert also von Haus aus). Lassen Sie Fachböden, Traversen und Rückwände frei drehbar, damit der Optimierer die Lücken füllen kann.
5. Berechnen lassen und die Plattenzahl ablesen. Eine saubere Küchenliste landet bei etwa 85 bis 92 % Materialausnutzung; CutPlan zeigt Ihnen exakt, wie viele Platten jede Materialgruppe braucht.

Schritt 5: Exportieren und zuschneiden

Sobald die Aufteilung stimmt, schicken Sie sie in dem Format an die Werkbank, das zu Ihrer Säge passt:

• PDF für den Handzuschnitt an der Tischkreis- oder Plattensäge: eine Seite je Platte, jedes Teil beschriftet mit Schranknummer und Fertigmaß.
• DXF (ein Pro-Export) für eine CNC-Fräse oder Plattenaufteilsäge, die die Teilekoordinaten direkt aus der Datei liest.
• CSV, wenn ein Händler die Platten für Sie zuschneidet und nur die Teileliste braucht.

Schneiden Sie zuerst die Korpuspaneele, dann die Rückwände, dann die Fronten, und schreiben Sie das Etikett jedes Teils auf das Paneel, sobald es von der Säge kommt. Legen Sie die 18-mm-Reststücke für Sockelblenden und Passleisten beiseite; sie fallen meist genau dort an, wo der Optimierer die Fläche nicht mehr mit einem vollen Paneel füllen konnte. Machen Sie es so, und eine Küche, die wie 88 gleiche Rechtecke aussieht, fügt sich in der richtigen Reihenfolge von selbst zusammen.

Häufig gestellte Fragen